Здравствуйте, дорогие читательницы сайт!
Сегодня мы с вами будем шить платье-рубашку. Нисколько не преувеличу, сказав, что этот предмет одежды не выходит из моды никогда. Меняется силуэт, детали, форма рукавов или воротника, но сама суть остаётся неизменной многие годы – с начала XX века со времён мадам Коко.
Я буду шить достаточно лаконичный вариант, но ваше платье может быть с различными карманами,
с вышивкой,
или же вы вдохновитесь, просмотрев статью о модных рубашках и захотите повторить что-то подобное, только в формате платья.
Итак, начнем.
Нам понадобится:
- 1,5-2 м ткани
- 10-12 пуговиц
- нитки, ножницы, мел, иглы
- клеевой материал (флизелин, дублерин)
- выкройка (практически в каждом журнале с готовыми выкройками есть базовые модели рубашек/платьев-рубашек. Я брала за основу выкройки №23 и №19 из Susanna Moden 4/2017)
Кроме того, вы можете смоделировать выкройку из своей выкройки-основы...
... продлив деталь полочки, чтобы сделать цельнокроеную планку для застёжки. Я убирала талиевые вытачки по полочке и в боковых швах, так как хотела более «свободносидящую» на фигуре вещь.
По желанию спинку можно сделать с кокеткой.
Рукава делаем короче, предусматривая манжеты.
Кроме того, необходимо будет выкроить деталь воротника. Смоделировать её достаточно просто. Измеряем срез горловины (по детали спинки + по детали полочки)...
...и рисуем прямоугольник, бОльшая сторона которого будет равна этому значению, а меньшая составит примерно 1,5-2,5 см (в зависимости от материала – на тонких тканях более узкие стойки смотрятся гармоничнее).
Поднимаем одну сторону прямоугольника на 2,5-3 см, плавно изгибая. Деталь стойки для воротника готова.
Рисуем линию, симметрично зеркальную верхней части стойки но чуть короче...
...и от неё дорисовываем наш воротник желаемой формы.
Воротник, манжеты и планку необходимо проклеить дублирующим материалом.
Обрабатываем срезы на оверлоке, сшиваем деталь спинки с деталями полочки по плечевым швам.
Рукав в изделиях рубашечного типа практически всегда вшивается в открытую пройму, а следом одним швом прошиваются боковые швы и шов на рукаве.
Более подробно про обработку воротника и манжет мы поговорим в другой раз отдельно, так как тема эта довольно обширна.
А сегодня хотелось бы остановиться на моменте подгибки низа.
Чтобы оформить угол сгиба планки и нижнего среза «уголком» необходимо сделать следующее:
Заутюжить линии сгиба планки и низа,
- отметить место их пересечения, провести линию между этими отметками,
- сколоть на угол и сметать, следя за тем, чтоб строчка шла строго по отмеченной линии с обеих сторон,
- проложить строчку и срезать излишки,
- хорошенько отутюжить и вывернуть,
Вымётываем петли, пришиваем пуговицы – платье готово. Моё обзавелось ещё и нашивкой.
Всем тёплых майских деньков и красивых платьев!
В этом материале речь пойдет о моделировании классических женских рубашек. Вы узнаете об особенностях этого вида изделий и вариантах исполнения отдельных узлов. А сшить мы вам предлагаем вот такую универсальную модель прилегающего силуэта!
Не секрет, что многие элементы гардероба мы, женщины, позаимствовали у мужчин – брюки, галстуки, футболки и рубашки, жакет как вариация на тему мужского пиджака, пальто как интерпретация военной шинели и многое другое … Все это многие из нас носят с удовольствием, потому что ценят удобство и комфорт!
Прототипом женской блузки рубашечного покроя является классическая верхняя мужская сорочка. Отличительными особенностями этого вида одежды являются:
- Симметричность деталей кроя
- Застежка доверху на отрезную либо цельнокроеную планку с петлями и пуговицами
- Рукав, как правило, рубашечного типа – с увеличенной шириной в верхней части, и уменьшенной высотой оката (для сильно прилегающих моделей это не всегда выполняется, но об этом поговорим чуть позже)
- Низ рукава выполняется с разрезом и обрабатывается манжетой с 1-2 петлями и пуговицами.
- Спинка с кокеткой, при этом плечевой шов чаще всего оказывается смещен в сторону полочки
- Стояче-отложной воротник с отрезной (реже – цельнокроеной) стойкой
Что же касается формообразования стана и степени прилегания, то здесь возможны варианты.
Это может быть рубашка без использования рельефов и вытачек, так называемого «плоского кроя» – большего либо меньшего объема. Для моделирования такой рубашки вам понадобится выкройка-основа платья без вытачек, которую вы можете сайте по своим собственным меркам. А подробнее о моделировании такой рубашки вы можете прочитать в нашем материале о « ».
Кроме того, это может быть рубашка, повторяющая контуры женской фигуры, с вытачками или рельефами. И здесь возможен какк менее прилегающий к телу вариант,
либо более плотно сидящее изделие:
Рубашка, на прмиере которой мы с вами сегодня будем постигать премудрости моделирования этого вида изделий относится как раз ко второму типу – она имеет как талиевые вытачки, так и вытачки на выпуклось груди, за счет чего достигается довольно плотная посадка. Более подробно вы можете рассмотреть модельные особенности нашей рубашки на следующем рисунке.
Совершенно понятно, что внешний вид рубашки регламентирован в довольно-таки жестких рамках. Однако небольшие варианты в виде оформления углов воротника, способа выполнения планки, формы манжеты и технологии обработки разрезов под нее, здесь все-таки возможны.
Давайте приступим к разбору конструкции нашей рубашки и, по ходу дела будем рассматривать, какие еще варианты моделирования того или иного узла были возможны, чтобы в дальнейшем вы могли скорректировать модель по вашему желанию.
Моделирование стана
Для моделирования стана рубашки нам понадобится выкройка-основа платья полуприлегающего силуэта с прибавкой к полуокружности груди 5 см.
Вы можете построить ее самостоятельно по своим меркам, либо получить онлайн, воспользовавшись этой . Для этого вам понадобится ввести на этой странице свои мерки. Инструкции о том, как правильно их снять, вы найдете там же. Ваша выкройка будет выглядеть примерно так, как показано красными и синими контурами на следующем рисунке.
Подготовка выкройки-основы
Шаг 1 . Если ваша выкройка длиннее, чем это необходимо, прежде всего, обрежьте ее до нужной длины – это примерно 20-22 см от линии талии.
Шаг 2 . Вытачки по линии талии и боковые рельефы, нанесенные на выкройке, мы учитывать не будем – позже мы распределим их раствор немного иным способом. Однако нам нужно будет записать значение величины Иб , отмеченное на чертеже – в зависимости от знака, это будет излишек, либо недостаток в области бедер.
Шаг 3 . Расширьте горловину полочки и спинки примерно на 1 см – они показаны на чертеже зеленым цветом.
Шаг 4 . Вытачку на выпуклость груди на полочке временно перенесем к горловине.
Шаг 5 . Вытачку на выпуклость лопаток на спинке мы закроем (можно просто продлить линию плеча от горловины на расстояние, равное суммарной длине плеча на выкройке спинки). Новые контуры вытачки мы обозначать не будем, так как ее раствор частично уйдет в рельеф между деталями кокетки и спинки, а за счет остальной части немного удлинится линия проймы спинки.
Корректировка линий плеча и проймы
Шаг 6 . Углубим пройму на 2 см – для этого опустим линию под проймой на 2 см вниз. Обозначив ширину проймы (вертикальные пунктирные касательные на чертеже), отметим ее середину (красная точка на чертеже).
Шаг 7 . Линию плеча спинки поднимем примерно на 1,5 см и удлиним на 1-1,5 см. А линию плеча полочки опустим примерно на 1,5 см и также удлиним на 1-1,5 см. Крайние плечевые точки отмечены красным цветом на чертеже.
Шаг 8 . Проведем новую линию проймы (показана зеленым цветом) через точки, отмеченные красным цветом на чертеже. Позже мы еще удалим небольшой участок этой линии, чтобы создать небольшой рельеф в области лопаток между деталями кокетки и спинки.
Моделирование кокетки спинки
Шаг 9 . Разделите пополам отрезок линии середины спинки между линией горловины и старой линией под проймой (точка a на чертеже).
Шаг 10 . Из точки a проведите горизонталь до пересечения с линией проймы. Это будет нижняя линия кокетки – линия соединения ее со спинкой.
Шаг 11 . Поделите линию кокетки пополам (точка b ) и отложите по горизонтали от этой точки 1,5 см в сторону проймы (точка с ).
Шаг 12 . Отложите 0,5 см вниз по линии проймы от точки ее пересечения с линией кокетки (точка d ).
Шаг 13 . Оформите верхнюю линию спинки (линию ее соединения с кокеткой) через точки a , с и d .
Оформление линии низа
Шаг 14 . Обозначьте боковую линию рубашки – это вертикаль, опущенная вниз из точки середины ширины проймы. По этой линии вверх от линии, обозначающей длину рубашки, отложить примерно 5 см.
Шаг 15 . Проведите плавную линию низа рубашки, сделав подъем у боковой линии до точки, отмеченной в предыдущем пункте.
Шаг 16 . Теперь пришло время учесть величину Иб , которую мы измерили и записали на втором шаге моделирования стана. Здесь возможны 3 варианта:
- Величина Иб равна нулю . Этот вариант показан на предыдущем чертеже – в этом случае линия низа непрерывна.
- В случае, если величина Иб положительна излишек x и y а внизу.
- В случае же, если величина Иб отрицательна (в ширине сетки выкройки по линии бедер имеется недостаток ), нужно будет отложить эту величину равномерно в обе стороны от линии бока по линии низа (точки x и y ) и оформить линии низа заново так, как это показано на схеме б внизу.
Оформление боковых линий и вытачек по линии талии
Шаг 17 . Проведите вертикаль из точки, которая делит пополам линию под проймой между линией середины спинки и линией проймы – относительно этой вертикали будем наносить контуры талевой вытачки спинки.
Шаг 18 . Вертикаль, относительно которой будем наносить контуры талевой вытачки полочки, опустим вниз из точки центра груди.
Шаг 19 . Определи суммарный раствор вытачек по линии талии. Для этого измерьте ширину сетки на выкройке и сравните ее с вашей меркой полуобхвата талии Ст :
Ртв = (Ширина сетки) – (Ст + Прибавка)
В нашем случае прибавка по линии талии П =3 см, а суммарный раствор талиевых вытачек будет равен Ртв = 47 – (31,7 + 3) = 12,3 см.
Шаг 20 . Распределим суммарный раствор вытачек по линии талии следующим образом: 30% суммарного раствора придется на вытачку спинки, 37% – на вытачку полочки, 13% – к рельефу боковой линии спинки и 20% – к рельефу боковой линии полочки. Распределение вытачке показано на чертеже ниже.
Важное примечание : Возможно, именно для вашей фигуры может не подойти такое распределение вытачек – когда большая часть суммарного раствора распределена на полочке. Узнать об этом можно только опытным путем, или же судить по особенностям фигуры (например, если фигура перегибистая, с сильно выступающими назад ягодицами). В таком случае можно оставить распределение вытачек таким же, как на выкройке-основе, только раствор боковых рельефов перенести к новому положению линии бокового шва .
Шаг 21 . Оформите контуры вытачек и боковые линии, как это показано на рисунке. При этом вытачка на спинке будет оканчиваться примерно на 6 см выше линии низа рубашки, а на полочке – на самой этой линии.
Шаг 22 . Отложим по боковому шву полочки 5 см вниз от линии проймы. Проведем от этой точки линию линию к вершине нагрудной вытачки. Это будет линия, по которой мы разрежем выкройку, чтобы перенести вытачку на выпуклость груди в боковой шов.
Шаг 23 . Перенесем вытачку на выпуклость груди в боковой шов и укоротим ее примерно на 2,5-3 см.
Шаг 24 . На предыдущем чертеже показан случай, когда у нас не было излишка или недостатка ширины сетки по линии бедер.
- В случае, если недостаток по линии бедер есть (и мы его уже обозначили на 16 шаге моделирования), контуры боковых линий будут выглядеть таким образом, как это показано на схеме б ниже.
- В случае же, если имеется излишек ширины по бедрам, можно просто оформить контуры боковых линий через точки х и у , которые мы отметили ранее. А можно сделать это так, как показано на схеме а ниже: распределить часть излишка у боковой линии, а часть перенести в нижний контур талиевой вытачки на полочке.
Моделирование планки застежки
Шаг 25 . От линии середины переда – линии полузаноса, которая показана на чертеже внизу красным пунктиром – отложим равномерно в обе стороны ширину планки застежки (примерно 2,5 см) и проведем через полученные точки параллельные линии слева и справа от нее. Таким образом мы наметили планку застежки шириной в 2,5 сантиметра.
Шаг 26 . Наметьте на линии полузаноса через равномерные участки положение пуговиц (и, сотответственно, петель). В данной модели их 8 и они отмечены крестиками на чертеже.
Шаг 27 . Отразите контуры планки относительно линии края борта.
Существует два основных вида планки застежки в рубашках, в зависимости от способа их изготовления – это притачные планки (показана на рисунке а внизу) и цельнокроеные (рисунки б , в внизу):
- В случае выполнения притачной планки (а ) деталь полочки нужно будет разрезать по линии, указанной знаком ножниц на предыдущем чертеже – таким образом будет получена деталь планки, линией сгиба которой будет линия края борта. К срезам этой детали при выкраивании добавляют припуски. Схема ее соединения с полочкой показана на рисунке а , при этом соединяющей является строчка 1, а на расстоянии 1-2мм от линии края борта прокладывается отделочная строчка 2.
- В нашей модели планка цельнокроеная , то есть деталь полочки мы будем выкраивать целиком вместе с контурами планки, не забыв добавить при этом про припуски на швы. При выполнении планки ее отгибают по линии края борта на изнаночную (рисунок б ) либо на лицевую (рисунок в ) сторону и настрачивают на основную деталь, предварительно подогнув припуск шва. Вариант, показанный на рисунке в возможно выполнить только в случае использования двусторонней – одинаковой с обеих сторон – ткани.
Также следует отметить, что деталь планки обычно проклеивают клеевой покладкой только в случае выполнения изделия из очень тонкой ткани, например, шифона.
Построение рукава
Данная модель имеет рубашечный покрой рукава, который характеризуется, прежде всего, уменьшенной высотой оката. Понятно, что чтобы сохранить длину оката рукава неизменной при умееньшении его высоты, необходимо увеличить какой-то другой его параметр – и это ширина рукава вверху. Сильная деформация оката требует соответствующего изменения проймы – ее углубления, увеличения длины плеча.
Такой рукав строится с минимальной посадкой по окату и втачивается в открытую пройму. Это значит, что вначале соединяются плечевые швы, затем рукав втачивается в пройму, и только потом за один прием соединяется боковые швы стана и рукава.
Внизу показаны варианты изменения параметров прйма-рукав:
- На рисунке а мы видим модель с рукавом со стандартной, не уменьшенной выскотой оката, пройма не углублена. В таком изделии при опущенных вниз руках на рукавах в верхней части не образуется складок
- На рисунке б мы видим рукав с уменьшенной высотой оката, однако пройма углублена незначительно. Как следствие, такое изделие имеет свободные складки-заломы в области проймы, при поднятии рук у горизонтальному положению складки расправляются. Это является нормальным для рукава рубашечного типа, ведь именно за счет этого достигается свобода движения.
- На рисунке в мы видим свободную рубашку без вытачек с рукавом, в котором величина оката соведена практически на нет. Это достигается значительным удлинением плеча, фактически получена конструкция типа детской распашонки.
Для более прилегающих моделей рубашек величина высоты оката будет варьироваться в пределах 1/3 – 1/4 от величины проймы. Построение именно такого рукава мы и рассмотрим далее.
Исходными данными для построения чертежа сорочечного рукава являются:
- Длина проймы ДП , измеренная на чертеже стана. В нашем случае складывается из длин следующих кривых: проймы полочки, участка проймы кокетки спинки и участка проймы самой спинки. (В моем примере ДП = 44,2 см)
- Обхват запястья Озап – мерка, снятая с фигуры, для которой строится выкройка. (В моем примере Озап = 15,2 см)
- Длина руки ДРзап – мерка, снятая с фигуры, для которой строится выкройка. Измеряется от плечевой точки до линии обхвата запястья. (В моем примере ДРзап = 57,8 см)
Шаг 1 . Отметьте точку т0 и от нее вниз по вертикали отложите расстояние, равное ДРзап минус ширина манжеты плюс 1,5 см. Ширина манжеты в нашей модели будет равна Шманж = 5,5 см. Отметьте точку т1 . Прибавка в 1,5 см необходима для того, чтобы рукав не сидел «внатяг».
Итак, в нашем примере: /т0;т1/ = ДРзап – Шманж + 1,5 см = 57,8 – 5,5 + 1,5 = 53,8 см.
Шаг 2 . На отрезке /т0;т1/ от точки т0 вниз отложите расстояние, равное высоте оката рукава ВОР и отметьте точкой т2 . Высота оката рукава в данной модели будет равна четверти длины проймы плюс прибавка:
/т1;т2/ = ВОР = ДП /4 + П
Прибавка для полуобхвата груди до 42 см включительно составит 1 см, для полуобхвата груди от 42 до 44 см – 2 см, до 46 см – 3 см, до 50 см – 4 см и так далее. Так, для нашего примера высота оката рукава будет равна ВОР = 44,2 /4 + 1 см = 12 см.
Шаг 3 . Через точку т2 проведите горизонталь. Из точки т0 отложите до этой горизонтали расстояния, равные половине длины проймы и отметьте точки т3 и т4 . Отрезок между точками т3 и т4 называется шириной рукава вверху .
В нашем примере: /т0;т3/ = /т0;т4/ = ДП /2 = 44,2/2 = 22,1 см.
Шаг 4 . Разделите отрезки /т0;т3/ и /т0;т4/ на 4 участка каждый. В полученных точках отложите по перпендикулярам к линиям /т0;т3/ и /т0;т4/ (вверх либо вниз от них) отрезки в соответствии с чертежом, приведенным ниже. Через полученные точки оформите линию оката рукава.
Шаг 5 . От точки т2 отложите по горизонтали влево и вправо по половине обхвата запястья плюс прибавка. Отметьте в этих местах точки т5 и т6 . В нашей модели примем прибавку к обхвату запястья 6 см, таким образом, величина отрезков в нашем примере будет равна:
/т1;т5/ = /т1;т6/ = 1/2 (Озап + П) = (15,2+6)/2 = 10,6 см.
Шаг 6 . Оформите боковые линии рукава между точками т3 и т5 , а также т4 и т6 слегка выгнутыми линиями.
Шаг 7 . Оформите линию притачивания манжеты между точками т5 и т6 , немного прогнув ее (примерно на 0,7 см) в точке т1 .
Шаг 8 . Участок линии притачивания манжеты, находящийся на половине рукава, обращенной к спинке, разделите пополам. Из полученной точки вверх по перпендикуляру к линии притачивания отложите 10-15 см – это будет линия разреза рукава. От начала разреза начинается и заканчивается притачивание манжеты, построение чертежа которой мы и рассмотрим далее.
Построение манжеты
Манжеты могут иметь вариации относительно своей ширины и оформления углов. При ширине манжеты 8 см и более на ней выполняется две петли (и, соответственно, пуговицы). Манжета должна довольно плотно прилегать, но, тем не менее, между рукой и манжетой должно оставаться достаточно пространства. Примерно столько, чтобы под манжету в застегнутом виде можно было просунуть как минимум пару пальцев.
На рисунке вверху показаны разные типы манжет:
- Манжеты с прямым углом (рисунок б ) выкраиваются одной деталью со сгибом
- Для каждой манжеты со скругленным (рисунки в , г ) или усеченным углом (рисунок а ) потребуется выкроить по две детали
Разрез под манжету также может быть оформлен разными способами:
- Разрез, обработанный планкой (рисунки а , б )
- В случае выполнения двушовного рукава возможна обработка разреза в шве рукава
- Разрез, обработанный по типу окантовки (рисунок г ). Подробнее об этом способе обработки вы можете посмотреть в материале по технологии пошива рассматриваемой рубашки.
Итак, построение чертежа манжеты включает следующие этапы:
Шаг 1 . Измерьте на чертеже рукава линию притачивания манжеты. Постройте прямоугольник с длиной, равной длине линии притачивания манжеты на рукаве плюс 2 см. Ширина прямоугольника равна ширине манжеты – в нашем случае это 5,5 см.
Шаг 2 . Оформите внешний край манжеты скругленными углами. Для этого отметьте точки на расстоянии примерно 1,5 см по вертикали и горизонтали от верхних углов прямоугольника. Через эти точки оформите скругления углов манжеты.
Шаг 3 . Обозначьте линии заноса сторон манжеты друг на друга при застегивании. На чертеже они изображены пунктирными отрезками, расположенными на расстоянии по 1 см от обоих краев манжеты. На серединах этих отрезков отметьте положение пуговицы и соответствующей ей петли. На левой манжете пуговица будет находиться с правой стороны, а на правой – с левой стороны.
Построение воротника
Воротник в рубашке может быть двух типов:
- Стояче-отложной с цельнокроеной стойкой (рисунок а ), построение которого мы уже разбирали в статье о моделировании
- Стояче-отложной с отрезной стойкой (рисунки б-г ), именно такой воротник у нашей модели рубашки и мы будем его сегодня рассматривать
В воротнике может варьироваться высота стойки (на рисунке б показана высокая стойки, на в , г – стойки средней высоты). Чем выше стойка воротника, тем плотнее он должен прилегать к шее. Воротники с невысокими стойками и стойками средней величины могут отставать от шеи в большей (рисунок г ), либо в меньшей (рисунок в ) степени.
Степень прилегания воротника к шее зависит от кривизны линий стойки. Более спрямленные линии стойки даст отставание воротника от шеи, а более вогнутая линия обеспечит плотное прилегание воротника к шее.
Вариант стояче-отложного воротника с отрезной стойкой уже рассматривался нами в уроке по моделированию платья-рубашки, вы можете посмотреть его по .
Воротник, построение которого мы будем рассматривать, показан на рисунке в . Начнем с построения стойки.
Построение стойки:
Шаг 1 . Основой для построения является прямоугольник с длиной, равной длине горловины, измеренной на чертеже, и шириной, равной высоте стойки.
- Длина горловины Дгор будет складываться из длины горловины спинки и длины горловины полочки на чертеже . То есть, фактически, это половина длины горловины готового изделия.
- Высоту стойки в классическом варианте можно принять равной Вс = 3 – 3,5 см. А можно примерно рассчитать ее по формуле Вс = Рост/50. Так, для роста 170 см, как в нашем примере, высота стойки будет равна 3,4 см.
Шаг 2 . На длинной стороне прямоугольника отметьте точку a , которая делит ее пополам. А на короткой – отметьте точку b , которая делит сторону в отношении 4 к 3 (как вариант – можно отметить середину отрезка, а затем опустить эту точку на 0,5 см вниз).
Шаг 3 . Через точки a и b мы будем строить линию втачивания стойки в горловину. Для этого через точки a и b проведем плавную линию и продлим ее на такое расстояние до точки c , чтобы линия втачивания стойки (показана на чертеже темно-синим цветом) по длине была равна длине горловины Дгор плюс половина ширины планки застежки.
Шаг 4 . Через точку с проведем перпендикуляр к линии втачивания стойки. На этом перпендикуляре отложим вверх высоту стойки и проведем через точки d и f плавную линию, подобную линии втачивания стойки.
Шаг 5 . Отрезок сd разделим в пропорции 2 к 1, а от точки d влево нужно отложить как минимум половину ширины планки застежки (плюс 0,1 – 0,3 см), в этом месте поставим точку e . Через полученные точки от точки с к точке e проведем плавную линию уступа стойки.
Расстояние между точками d и e может варьироваться от половины до полной ширины планки застежки. В первом случае воротник будет выглядеть, так, как на рисунке в с изображением воротников выше и фото белого воротника внизу, а во втором – как на рисунке г и фото черного воротника внизу.
Шаг 6 . Наметим линию середины застежки – это отрезок, который проходит параллельно отрезку сd на расстоянии половины ширины планки застежки (показан на чертеже пунктирной линией). На середине этого отрезка отметим крестиком положение пуговицы (и, соответственно, петли).
Таким образом, построение стойки воротника завершено! Линия fe является линией втачивания воротника в стойку. Перейдем к построению непосредственно воротника.
Построение собственно воротника
Шаг 7 . Проведем из точки e горизонталь (показана на чертеже пунктиром) и отразим относительно нее линию втачивания воротника в стойку fe – получена линия f1 e .
Шаг 8 . От точки f1 вверх отложим ширину отлета воротника, отметим точку g . В классическом варианте обычно она составляет 5 – 6 см. В нашей модели примем ширину отлета на 2 см больше высоты стойки: Шо = Вс + 2 см = 3,4 + 2 = 5,4 см.
Шаг 9 . На пересечении горизонтали из точки g и вертикали из точки e отметим точку e1 . Отложим от нее вправо по горизонтали примерно 1 см и отметим точку g1 .
Шаг 10 . Оформим линии конца и отлета воротника. В общем случае это делается произвольным образом, исходя из особенностей модели – угол может быть более заостренным, либо совсем скруглен, концы воротника могут быть более длинными и т.д. В нашей модели оформим линии воротника следующим образом: соединяем точки e и g1 и по этой линии от точки e откладываем расстояние, равное ширине отлета плюс 1 см. Отмечаем в этом месте точку h . Соединим точки g и h вогнутой плавной (почти прямой) линией – получена линия отлета воротника.
Рубашка – незаменимый предмет гардероба каждой женщины. В зависимости от фасона и материала, из которого сшита рубашка, она может быть строгой, деловой, креативной, нарядной…
Построим выкройку – основу женской рубашки в мужском стиле по индивидуальным меркам, на базе которой вы сможете в дальнейшем легко моделировать различные фасоны, и выполним построение детали застежки на пуговицы по центру полочки. Такая застежка встречается во многих рубашках.
Мерки
Полуобхват шеи (Сш) = 17,3;
Полуобхват груди второй (СгII) = 44;
Полуобхват груди третий (СгIII) = 42;
Половина ширины спины (Шс) = 16,8;
Половина ширины груди первой (ШгI) = 19,1;
Полуобхват талии (Ст) = 31,7;
Полуобхват бедер (Сб) = 46;
Длина спины до талии (Дст) = 42,7;
Длина спины (Дс) = 40;
Длина переда до талии (Дпт) = 42,6;
Высота груди (Вг) = 24,6;
Высота плеча косая переда (Впкп) = 23,2;
Высота плеча косая спинки (Впкс) = 42,3;
Высота бока (Вбок) = 22;
Высота бедра (Вб) = 20;
Ширина плеча (Шпл) = 12
Построение базовой выкройки женской рубашки в мужском стиле:
Построим выкройку-основу женской рубашки без вытачек, которая идеально подойдет обладательницам небольшого размера груди. Для женщин, имеющих большой размер груди, на выкройке переда необходимо предусмотреть нагрудную боковую вытачку. Приступим:
- В левом верхнем углу, отступив от верха примерно 7 см, ставим точку А. От точки А приводим вниз вертикальную линию – это линия середины спинки.
- На вертикали откладываем отрезки: АТ = Дс = 40; ТБ = Вб = 20; ТГ = Вбок – (1,5÷2) = 20; ГП = (2÷3). От точек Т, Б, Г, П проводим горизонтали вправо – это линии талии, бедер, груди, уровня проймы.
- От точки А вправо откладываем АР = Сш/3 + (1÷0,7) = 6,4. От точки Р вверх РР1 = Дст – Дс = 2,7. Соединяем А и Р1 линией, как на чертеже – линия горловины спинки.
- От точки П вправо откладываем ПП3 = СгII + 1 + 4 = 49, где 4 – прибавка на свободу облегания для блуз рубашечного типа, из расчета по 2 см к боковому шву полочки и спинки, таким образом общая прибавка на обхват груди будет 8 см. Из П3 проводим вертикаль – линию середины полочки. На ее пересечении с горизонталями отмечаем точки Г3, Т3, Б3.
- На линии уровня проймы отмечаем ПП1 = Шс = 16,8; П3П2 = ШгI = 19,1. Проводим вертикали вверх. Отрезок П1П2 делим пополам, отмечаем точку П4, проводим вертикаль вниз.
- Из точки Р1 проводим дугу радиусом Р1Пл = Шпл +1 на вытачку +1 на спущенный рукав = 14 и дугу радиусом ТПл = Впкс = 42,3. Пересечение дуг – точка Пл – плечевая точка спинки.
- Строим плечевую вытачку на выпуклость лопаток: на Р1Пл отмечаем Р1Р2 = 4. От точки Р2 откладываем вниз Р2Р3 = (8÷9) ; вправо Р2Р4 = 1; на Р3Р4 откладываем Р3Р5 = Р2Р3, соединяем точки Р5 и Пл.
- На линии середины полочки отмечаем Т3В = Дпт = 42,6. От точки В влево откладываем ВВ1 = АР – 1 = 5,4. От точки В вниз откладываем ВВ2 = АР = 6,4. Строим дугу В1В2 – линия горловины полочки.
- На линии середины полочки отмечаем ВЦ = Вг = 24,6. От точки Ц влево откладываем ЦЦ1 = Цг = 9,3.
- Из точки В1 проводим дугу радиусом В1Пл1 = Шпл +1 на спущенный рукав = 13 и дугу радиусом Ц1Пл1 = Впкп = 23,2. Пересечение дуг – точка Пл1 – плечевая точка полочки. Соединяем точки В1 и Пл1.
- От П1 вверх откладываем 7 см. ПО ЛЕКАЛУ, можно воспользоваться, строим линию проймы спинки Пл-7-П4, как показано на чертеже, она должна быть перпендикулярна линии плеча спинки. Точка 7 является ориентиром, если через нее не удается провести лекальную линию без излома, то проведите рядом. От П2 вверх откладываем 5 см. Строим линию проймы полочки Пл1-5-П4, как на чертеже, она должна быть перпендикулярна линии плеча полочки и более «выгнутая» к точке П4, чем линия проймы спинки. Это необходимо для свободы движения рук в горизонтальной плоскости. Точка 5 также является ориентиром, если через нее не удается провести лекальную линию без излома, то отступите.
- Проверяем ширину рубашки в области бедер. ББ3 = 49. Сб = 46. Таким образом, на обхват бедер прибавка будет (49-46)*2 = 6. Для базовой выкройки мне такой прибавки на свободу облегания по бедрам достаточно. Если у вас получилось меньшее значение, то по линии бедер нужно добавить необходимые сантиметры и скорректировать боковые линии.
База лифа рубашки построена (чертеж 5), на ее основе можно легко моделировать различные фасоны и вносить конструктивные и декоративные элементы.
В моделях многих рубашек встречается застежка на пуговицы по центру полочки, рассмотрим ее моделирование.
Моделирование застежки на пуговицы:
Застежка на пуговицы, как на фото, представляет собой две цельнокроеные (выкраиваются одной деталью с полочкой) планки, на одну из которых (для женских рубашек левую, если рубашка надета на человека) пришиваются пуговицы, а на другой (соответственно правой) пробиваются петли.
Выкройка планки шириной 3 см, в этом случае расстояние от середины полочки (линии пуговиц) до края будет 1,5 см, строится следующим образом:
- Строим заход на застежку: отступив от линии середины полочки вправо 1,5 см, проводим параллельную вертикальную линию – это линия края застежки. Очень важно правильно оформить линию горловины, чтобы в готовом застегнутом виде ворот выглядел безупречно. Для этого дуга В2В4 должна быть зеркальным близнецом дуги В2В3.
- Строим подгиб вовнутрь: отступив от линии края застежки вправо 3 см, проводим параллельную линию. И здесь важно оформить линию горловины. Дуга В4В5 должна быть зеркальным близнецом дуги В3В4.
- Линия низа планки также является зеркальным близнецом соответствующего участка линии низа полочки. В данном случае это прямая линия, перпендикулярная линии середины полочки.
Теперь у вас есть базовая выкройка женской рубашки в мужском стиле без рукавов с круглой горловиной и застежкой на пуговицы. Как построить выкройку рубашечного рукава, в статье .
Не сложно. Постепенно перекочевав в женский гардероб, такой предмет одежды, как рубашка, приобрел массу вариаций и фасонов. Украсив ее некоторыми деталями, можно получить романтический или демократический стиль. Таким образом эта деталь туалета может даже стать блузой. Но ее основа всегда одна и та же - выкройка классической рубашки. С ней мы сейчас и познакомимся.
Необходимые мерки и как правильно их снимать
Для того чтобы осуществить построение выкройки рубашки, необходимо снять мерки. Они снимаются непосредственно с того человека, на которого шьется будущее изделие. Мерками называются значения, получаемые при измерении обхвата или длины частей тела сантиметровой лентой.
Итак, измеряем шею, расположив при этом на уровне ключицы и выступающего шейного позвонка позади. Полученное значение записываем. В дальнейшем все значения измерений фиксируем на бумаге с максимальной точностью, он них зависит правильность пошива рубашки.
Талии и бедер измерить достаточно просто. Стоит помнить, что бедра и грудь измеряются по наиболее выдающимся точкам.
Длина изделия измеряется от до линии середины бедра параллельно позвоночнику, а длина спинки - до талии.
Построение полочки рубашки
Построить выкройку женской рубашки если знать, что ее основная часть состоит из трех элементов - спинки и двух полочек впереди. Полочки - это две половинки, соединяющиеся застежкой.
На большом листе бумаги строим выкройку женской рубашки, начиная с полочки.
- Проведем горизонтальную черту, длина которой равна обхвату талии. Подпишем линию.
- Справа оставим 5 см и поставим точку, через которую проведем вертикальную линию середины переда.
- По этой линии откладываем вверх и вниз такие значения, чтоб получилась длина изделия. Ставим точки.
- От верхней точки влево проводим перпендикуляр.
- По нему отложим обхват шеи и обозначим точкой.
- От начальной точки необходимо отложить глубину горловины, которая примерно на 1 см больше обхвата шеи.
- От конечной точки обхвата шеи отложим влево длину плеча.
- И от точки окончания плеча вниз отмеряем 4 см. Соединяем начало и конец линии плеча таким образом, чтобы она получилась скошенной вниз.
- От линии талии по линии середины переда вниз откладываем величину обхвата бедер.
- Из найденной точки влево ведем перпендикуляр, который будет являться линией бедер.
Строим спинку рубашки
Выкройка для спинки будет немного шире полочки. Строится она гораздо проще.
Расчет ширины элементов относительно линии груди
Сделать выкройку женской рубашки невозможно, не сверяясь с полученными мерками. Ширина изделия в этом случае имеет гораздо большее значение, чем его длина.
К обхвату груди делаем небольшую прибавку (7-8 см), сумму делим на 4. Ширина полочки будет равняться этой цифре, увеличенной на 2 см, а для спинки следует отнять 2 см из полученного числа. По линии груди отложим эти значения и отметим точками. Эти же значения на талии будут на пару сантиметров меньше, так как талия уже груди.
Расчет ширины элементов относительно линии бедер
В этом случае на выкройку женской рубашки наносятся точки, расчет расположения которых выполнен аналогично предыдущему. Единственное различие - в конце необходимо дорисовать боковую линию, соединив талию, бедра и грудь по крайним точкам.
И в заключение осталось нанести на чертеж несколько небольших штрихов:
- Создаем произвольную вытачку на груди.
- Плавно рисуем линию от края плеча до края линии груди. Это будет пройма рубашки. Сюда пришивается рукав.
- Чертим вытачку от линии талии до линии бедер шириной 1 см.
- "Талиевая" вытачка на спине располагается от линии бедер до середины бока.
- Немного углубляем и расширяем горловину.
- Построение планки для линии пуговиц параллельно середине полочки.
Построить выкройку женской рубашки можно быстро и легко, если при этом проявить упорство и внимательность. Это доступно даже начинающей швее. Достаточно один раз понять, женской рубашки, чтоб на ее основе разрабатывать более сложные модели рубашек и блуз.
В современном мире дамы очень любят наряжаться в «мужские» вещи и дизайнеры активно им в этом потворствуют. Да и сами мужчины считают, что позаимствовав некоторые предметы из мужского гардероба, женщины только добавили себе привлекательности и сексуальности. Одним из ярких героев этой истории является женская рубашка свободного кроя. Этот предмет гардероба, который женщины беспрецедентно позаимствовали у мужчин и которым пользуются уже более ста лет, остается актуальным, несмотря ни на что. Такая модель универсальна и является модным трендом. В погоне за идеями женщины заглянули в мужской гардероб и позаимствовали оттуда самое ценное. Это коснулось разных предметов — от аксессуаров до обуви и верхней одежды. Брюки, плащи, галстуки-бабочки, и даже лосины… А ведь когда-то все эти вещи находилось у мужчин в единоличном владении. В зависимости от длины, рубашку можно носить свободной на выпуск, или заправить, перехватить ремнем по талии, свободные рукава, как правило, подворачивают или застегивают на хлястики. В такой «мужской» женской рубашке вы будете выглядеть очаровательно в любой ситуации!
Совет! Если вы не любите сметывать вытачки, заколите их булавками, но не поперек, а вдоль шва — ткань будет надежно закреплена. Удаляйте булавки по мере продвижения лапки. А чтобы точно определить начало и конец вытачки, вколите две булавки в точках вершин вытачки поперек (рис. 1).
Рис. 1. Стачивание вытачек на детали спинки
После того как вытачки обработаны, переходим к обработке планок на полочках. Подробные мастер-класс мы давали в одном из предыдущих уроков, вы найдете его по ссылке
Обработка накладных карманов на полочках
На полочки разметочными стежками перенесите с выкройки разметку расположения карманов. На карманах заложите и застрочите по всей длине встречную складку. Припуски по верхним сторонам карманов подогните и отстрочите близко к краю. Припуски по боковым и нижней сторонам карманов подогните и заметайте (рис. 2).
Рис. 2. Карманы рубашки в подготовденном виде
Наложите карманы по разметке на полочки и приметайте. (рис. 3)
Рис. 3. Карманы расположены по разметке на полочках
Настрочите карманы на полочки близко к краю, на верхних уголках перестрочите двумя короткими горизонтальными строчками длиной 5 мм, нитки закрепите и обрежьте. (рис. 4)
Рис. 4. Как настрочить накладные карманы на полочки
Обработка кокетки
В таких моделях рубашек кокетка двухслойная, все швы закрыты внутри, между слоями кокетки. Одну деталь кокетки наложите лицевой стороной на лицевую сторону полочек, совместите по припускам и сколите булавками или приметайте. (рис. 5)
Рис. 5. Обработка кокетки рубашки
Вторую деталь кокетки наложите лицевой стороной на изнаночную сторону полочек, совместите по припускам и сколите булавками или сметайте (рис. 6).
Рис. 6. Обработка кокетки рубашки
Притачайте обе детали кокетки к полочкам по припускам одной строчкой (рис. 7).
Рис. 7. Как притачать кокетку к полочкам
Припуски срежьте до 0,7 см, швы выправите и проутюжьте. Отстрочите кокетку на полочках близко к краю (рис. 8).
Рис. 8. Как отстрочить кокетку полочки
Аналогично притачайте кокетку к спинке. Для этого наложите внешнюю деталь кокетки лицевой стороной на лицевую сторону спинки, совместите по припускам и солите булавками или приметайте. Притачайте внешнюю деталь кокетки к детали спинки. Внутреннюю деталь кокетки подогните по припуску, приметайте точно по шву и притачайте, проложив строчку вдоль шва. Эта строчка одновременно является и отделочной строчкой нижней стороны кокетки спинки.
Обработка воротника на стойке
Рис. 9. Дублирование деталей воротника рубашки клеевой прокладкой
Сколите укрепленную и неукрепленную детали отлетного воротника, придав ему форму, в которой он будет располагаться в изделии (рис. 10). Для этих целей можно использовать портновскую болванку или сформировать воротник на плоской поверхности.
Рис. 10. Сколите детали отлетного воротника и придайте воротнику форму
Стачайте детали отлетного воротника по припускам коротких и внешней длинной сторон (рис. 11).
Рис. 11. Обработка отлетного воротника рубашки
Припуски вдоль швов срежьте до 0,4 мм. Чтобы на уголках не образовывался излишек толщины, срежьте припуски дополнительно на уголок (рис. 12).
Рис. 12. Как срезать припуски на уголках отлетного воротника рубашки
Отлетной воротник выверните на лицевую сторону и чисто выметайте с на изнаночную сторону (рис. 13).
Рис. 13. Как выметать воротник рубашки
Отстрочите воротник вдоль коротких и длинной стороны на расстоянии 5 мм от края (рис. 14). Чтобы строчка получилась ровной, при прокладывании шва ориентируйтесь на край машинной лапки. Не доходя до угла на 5 мм разверните деталь и отстрочите воротник вдоль длинной внешней стороны, затем снова разверните деталь и отстрочите вторую короткую сторону воротника.
Рис. 14. Как отстрочить отлетной воротник рубашки
Перегните воротник вдоль пополам (так он будет располагаться в изделии) и сколите по припускам (рис. 15).
Рис. 15. Перегнуть отлетной воротник вдоль пополам
Укрепленную прокладкой деталь стойки наложите лицевой стороной на внешнюю сторону отлетного воротника и сколите булавками или приметайте (рис. 16).
Рис. 16. Как приметать стойку к отлетному воротнику рубашки
Притачайте деталь стойки к отлетному воротнику (рис. 17). Строчку проложите точно по припуску. После завершения строчки концы нитей закрепите и обрежьте. Оба припуска заложите на стойку и слегка проутюжьте.
Рис. 17. Как притачать стойку к отлетному воротнику рубашки
Вколите или вметайте подготовленный воротник в изделие, наложив воротник лицевой стороной на изнаночную сторону изделия (рис. 18). Края планок совместите с краями воротника (припуски должны выступать за края планок).
Рис. 18. Как вметать воротник на стойке в горловину рубашки
Втачайте воротник в горловину рубашки, строчку проложите со стороны воротника. Аккуратно расправляйте возможные складочки на ткани, чтобы они случайно не попали под иглу (рис. 19).
Рис. 19. Как втачать воротник в горловину рубашки
Подогните нижний припуск на не укрепленной детали стойки и проутюжьте (рис. 20).
Рис. 20. Подогнуть нижний припуск на не укрепленной детали стойки
Совместите стойку с воротником по швам и сколите булавками или приметайте (рис. 21).
Рис. 21. Обработка воротника на стойке
Притачайте неукрепленную деталь стойки к воротнику. Уголок планки отогните, чтобы он не попал в шов (рис. 22). Для этого удобно использовать обычное шило или уголок ножниц.
Рис. 22. Как притачать неукрепленную стойку к воротнику
Нижний подогнутый припуск приметайте точно в шов (рис. 23).
Рис. 23. Как подогнуть и приметать край воротника стойки
Чтобы было легче заправить припуск на концах воротника также используйте шило (рис. 24).
Рис. 24. Используйте шило, чтобы заправить уголки планок
Притачайте стойку по нижней стороне, а также по боковым и верхней сторонам (рис. 25). Строчку проложите близко к краям воротника стойки.
Рис. 25. Как притачать и отстрочить стойку
Как втачать рукава рубашки
На рукавах обработайте разрезы с планкой. Подробный мастер-класс мы давали вам в одном из предыдущих уроков
Для того, чтобы было удобно зафиксировать рукава в подогнутом виде, на рукава настрочите хлястики. Для этого сшейте 2 хлястика длиной около 22-24 см и шириной 2 см, на концах выметайте по одной петле и притачайте хлястики на изнаночную сторону рукавов по центру на уровне локтевой линии. На лицевую сторону рукавов в месте притачивания хлястика пришейте пуговицу.
Обработка манжеты рукава
Внешнюю сторону манжеты продублируйте клеевой прокладкой как показано на рис. 26.
Рис. 26. Дублирование манжеты рукава
На рукаве заложите 2 складочки близко к планке, манжету наложите лицевой стороной на лицевую сторону рукава, совместите припуски и приколите манжету по припускам (рис. 27).
Рис. 27. Обработка манжеты рукава
Притачайте манжету к рукаву. Затем отогните манжету вниз, оба припуска заложите на манжету, проутюжьте и проложите фиксирующую строчку на расстоянии 0,7 см от шва притачивания (рис. 28).
Рис. 29. Как стачать манжету по боковым сторонам
Припуски вдоль открытого края манжеты подогните, приметайте и отстрочите близко к краю (рис. 30). Отстрочите манжету по боковым и нижней сторонам на расстоянии 5 мм от края.
Рис. 30. Отстрочите манжету рукава
На правой планке, воротнике-стойке и манжетах выметайте петли, пришейте пуговицы. Рубашка в готовом виде показана на рис. 31.
Рис. 31. Женская рубашка в готовом виде
Еще больше оригинальных выкроек и интересных идей для творчества вы найдете на сайте Школа шитья Анастасии Корфиати. Оформите бесплатную подписку и первыми получайте новые уроки!
